Подключение электрического щита в доме. Вводной электрощиток на опоре

Поместить электрический щит на улице - не такая уж и абсурдная идея, как это может показаться. Резоны для такого технического решения следующие:

1. Энергосбытовые организации нередко настаивают на том, чтобы прибор учета расхода электроэнергии и, соответственно, располагался в пределах доступности для инспектора. Это особенно актуально для больших загородных резиденций, где хозяева относительно беспрепятственно могут «спрятать» в доме дополнительный ввод мимо счетчика с известными целями. С другой же стороны, щит на уличной опоре хорошо виден со всех сторон и не вызывает у инспектора ни сомнений, ни подозрений.

2. В той же загородной резиденции вводной электрический щит тоже может быть весьма внушительным. И вполне объяснимо желание сэкономить на пространстве и вынести за пределы дома хотя бы прибор учета и ввод.

3. В конце концов, распределительный щит может просто не вписываться в интерьер жилого помещения, особенно если последний является дизайнерским. В таком случае можно не только вынести щиток в какое-нибудь подсобное помещение, но и пойти дальше, поместив его на улице.

Ну, и, разумеется, размещение щита на улице имеет и свои минусы. Вот они:

1. Несмотря на технические условия от энергосбытовых компаний, электросчетчик на улице может быть нарушением пункта 1.5.27 ПУЭ, в котором говорится, что электросчетчики допускается размещать в неотапливаемых помещениях и уличных шкафах лишь при наличии местного подогрева, обеспечивающего для счетчика положительную температуру. А такое ограничение соблюсти не всегда просто.

Между тем, индукционный электросчетчик при отрицательных температурах неизбежно начинает, попросту говоря, «врать». Причем «врать» не в пользу абонента, поэтому Энергосбыт это обстоятельство мало волнует. Для абонента же это существенный минус.

2. , расположенного в уличном щите не очень удобно. Особенно, если на дворе зима, а щит находится на существенной высоте из соображений безопасности перед воришками и хулиганами. Щит, стоящий высоко на опоре неудобно ремонтировать и обслуживать: как минимум нельзя обойтись без стремянки.

3. Располагая щит с групповыми аппаратами на улице, мы будем вынуждены тянуть оттуда же и групповые линии. Причем, чем больше сам дом, тем больше будет этих линий и тем внушительнее будет «паутина», связывающая вводной щит и постройку. Хорошего в этом мало, даже если «паутину» упрятать в трубу, расположенную под землей.

Поэтому для солидного коттеджа вариант с размещением групповых автоматов в уличном щите отпадает: такое техническое решение приемлемо только для дачных домиков, гаражей и прочих небольших построек. А достоинства уличного щита, в котором установлен только вводной автомат и счетчик, уже не так очевидны.

Состав и электрощита для установки на улице

В состав уличного электрического щита, прежде всего, входит вводной автомат с двумя полюсами для однофазной сети и четырьмя или тремя полюсами . Дополнительный полюс будет возможно использовать для полного отключения сети и разрыва в том числе и нулевого проводника. Это будет нелишним в случае неполадок в самой питающей сети, что, к сожалению, тоже иногда случается.

Вводной автомат обеспечивает не только возможность отключения сети, но и защищает ее от перегрузок по току. Однако кроме этого необходима и противопожарная дифференциальная защита сети, которую можно обеспечить использованием дифференциального, а не простого вводного автоматического выключателя. Другой вариант - отдельное УЗО, которое будет установлено сразу после вводного аппарата. Номинал такого УЗО должен быть 100-300 миллиампер.

После вводного автомата и аппарата дифференциальной защиты следует поместить , рассчитанный на соответствующее количество фаз. Если нагрузка в сети не превышает 100 ампер, то счетчик может быть прямого включения. Если нагрузка составляет более 100 ампер, то подключать счетчик придется через трансформаторы тока, что приведет к существенному увеличению габаритов щита.

Это минимальный набор аппаратов. Его можно дополнить, например, при помощи в комплекте с независимым расцепителем для вводного автомата. Но кроме этого необходимо включить в состав щита аппаратуру для поддержания положительной температуры в зимний период. Самое простое решение - это модульный термостат в паре со специальными нагревателями для электрощитов, которые выпускаются большинством крупных производителей электрической модульной аппаратуры.

Помимо аппаратов в этом щите следует разместить нулевые шины PE и N, объединенные перемычкой. Если корпус щита металлический (что наиболее вероятно для уличных условий), то его следует заземлить, соединив с шиной РЕ. К той же шине PE при помощи медного провода сечением не меньше сечения вводного фазного проводника следует подключить повторное заземляющее устройство, размещенное в земле по месту установки щита. Выполнить можно из нескольких стальных вертикальных прутков диаметром около 16 мм или равноценных по сечению уголков, соединенных между собой при помощи приваренной стальной полосы 4*40 мм.

Поскольку ввод и электросчетчик - это, по мнению энергосбытовых компаний глубоко интимные вещи, то бокс, в котором будет размещаться эта аппаратура, должен быть пломбируемым. При этом для пользователя должна остаться лишь возможность снимать показания и включать/выключать коммутационные/защитные аппараты. Сам щит должен надежно закрываться и запираться на ключ.

Кроме этого, поскольку щит будет расположен на улице, то он должен иметь повышенную степень защиты от внешних воздействий: обычно не менее IP54.

Монтаж щита на улице

Местом установки уличного щита обыкновенно становится все-таки не улица в прямом смысле, а двор или участок, в общем, личная территория. Такой выбор делается из соображений элементарной безопасности.

Для установки щита чаще всего используется дополнительная отдельная опора, которая становится обязательной для длинных ответвлений. Если такой опоры нет, то можно возвести стойку из подручных материалов. Сам щит должен быть надежно зафиксирован по уровню, например, при помощи сквозных болтов.

Энергосбытовые компании нередко настаивают на том, чтобы уличный щит с прибором учета монтировался на высоте 3 метра и выше. При таком расположении безопасность приобретает особое значение: необходимо учесть и воздействие ветра, и то, что со временем крепление, возможно, станет слабее.

Ввод в щит лучше выполнить через промежуточные изоляторы, чтобы вводной провод/кабель, раскачиваясь, не перетер свою изоляцию и не выдернулся. Отходящую линию не обязательно делать воздушной, можно пустить ее и в трубе под землей.

Александр Молоков

Вот и на нашей улице наступил праздник — подрядчики Ленэнерго из Белгорода наконец-то построили обещаную ВЛИ-0.4 кВ к нашему и ещё нескольким участкам. Но к этому событию я готовился заранее — вводной щиток уже был собран.

Корпус щитка решил взять дешёвый — IEK, IP54, размерами 445х400х150. Для наружной установки за пределами участка в самый раз. Хотя внешне он выглядит вполне прилично, да и внутри качество сборки тоже неплохое. Дыр нет, уплотнитель прилегает плотно по всему периметру, монтажная плата из достаточно толстой листовой стали.

«Фишка» всех щитков IEK — криво установленные DIN-рейки. Но у меня счётчик тоже динреечный, поэтому штатные коротенькие DIN-рейки я снял и закрепил три ряда хорошей жёсткой DIN-рейки ABB на заклёпки на всю ширину щитка.

Вводной автомат решил взять с характеристикой D, для обеспечения селективности защиты по короткому замыканию. Тип D — самый неторопливый, должен срабатывать в последнюю очередь. Дальше в распределительном щитке в бытовке (а потом и в доме) на каждую фазу будет стоять отдельный двухполюсный вводной автомат типа C, а на потребителях уже автоматы типа B, самые параноидальные.

Вводной автомат четырёхполюсный. Три полюса — рабочие силовые, по одному на фазу. Четвёртый полюс будет использоваться в качестве сигнального, по состоянию которого я удалённо смогу контролировать положение контактов вводного автомата. Это нужно для того, чтобы система умного дома могла адекватно сообщить о проблеме — какой тип сбоя электропитания произошёл, то ли автомат рубанулся и надо тащиться к щитку, то ли на вводе питание пропало и нужно запускать генератор и переключать ввод на резервный вход.

Долго думал, что взять — трёхполюсный автомат и дополнительный сигнальный модуль (что дешевле), или четырёхполюсный автомат. Остановился на последнем варианте, так как подумал, что так надёжнее и долговечнее. Ведь вводной автомат должен быть закрыт пломбирующей крышкой и доступа к нему у меня не будет. А дополнительный сигнальный модуль выглядит более хлипким, и в его безотказности у менее уверен.

А вот для УЗО, которое я решил поставить после счётчика, я как раз взял дополнительный сигнальный модуль. Здесь уже вариантов других нет, контролировать состояние УЗО удалённо можно только таким способом. УЗО в щитке стоит без пломбирования, в случае чего я всегда могу получить к нему свободный доступ.

Монтаж щитка выполнил гибким многопроволочным проводом сечением 6 мм.кв. производства «Алюр». Прежде, чем выбрать именно Алюр, я сделал контрольную закупку по 1 метру разных цветов провода 5-ти разных производителей (Алюр, Промэл, РЭК, Электрокабель Кольчугино, Эксвайер), проверил все провода на сечение и качество обжима, на гибкость и качество изоляции. Хвалёный кольчугинский кабель расстроил своим разным диаметром изоляции на проводах разного цвета, хотя в остальном был хорош. Другие марки отпали по другим соображениям (кто-то плохо обжался, у кого-то сечение было на номинал ниже заявленного, у кого-то провод был излишне мягким и не совсем не восстанавливал форму). Провод «Алюр» в моём рейтинге занял первое место, как не обнаруживший ни одного недостатка конкурентов.

Длинные пучки проводов закрепил на самоклеющиеся монтажные площадки и нейлоновые хомуты. Особого смысла в этом нет, скорее для эстетики.

Для подключения отводящего кабеля я решил применить фазные клеммники. Во-первых, так будет удобнее монтировать кабель. Во-вторых, клеммники имеют несколько зажимов и предназначены в том числе и для ветвления линий, то есть в этом же щитке потом можно будет ещё что-то запитать дополнительно.

Для сигнальных проводов также применил клеммники, тоже для удобства подключения отводящих кабелей. Все модульные элементы зафиксировал на DIN-рейках стопорными ограничителями. В этом тоже не было большой необходимости, но монтировать такой щиток намного приятнее — всё жёстко закреплено и никуда не елозит. Разве что нулевые клеммники не удалось поджать со второй стороны — туда как раз выходят зажимаемые провода.

Долго думал, ставить ли УЗИПы и по какой именно схеме. Так и не придумал пока…

Собранный щиток выглядит так:

Оставалось только придумать, как закрепить его на опоре. На тот момент я был уверен, что опоры ВЛИ нам поставят деревянные, как это делают сейчас повсеместно. Посмотрел по соседям — кто во что горазд, но в основном никто не парился, щитки закреплены просто на стальную ленту.

Меня такой крепёж не устраивал, так как выглядел хлипко и совсем невандалостойко. Никаких готовых решений с жёсткими кронштейнами для круглых опор в продаже я не нашёл. Вопрос повис и никак не хотел решаться.

Ну и пока я прокрастинировал по этому поводу, привезли опоры и, о чудо! Они оказались железобетонными, прямоугольного (трапециидального) сечения. Интуиция не подвела — хорошо, что не успел наколхозить крепление для круглой опоры.

Теперь всё стало гораздо проще и понятнее — П-образный профиль, стянутый резьбовыми шпильками. Купил профиль, резьбовые штанги, нарезал, получил отличное крепление. Примерка:

Куски профиля, дальние от щитка, выглядят нелепо. Но пока не примерил — это было не очевидно. Потом подрезал бесполезно торчащие концы.

Штатно в щитке было всего два отверстия под ввод кабелей. Но мне этого оказалось недостаточно. Во-первых, непонятно как выводить провод заземления. Во-вторых, я запланировал сигнальные провода, и под них нужен был отдельный ввод. Ну и для какого-то допоборудования, которое может быть будет установлено позже (автоматика уличного освещения, например) тоже нужен отдельный ввод. Поэтому я заранее сделал в щитке ещё три отверстия под сальники меньшего диаметра.

Монтаж спуска (кабеля с верха опоры до щитка) по ТУ заявитель должен осуществлять собственными силами. То есть нанимать подрядчика, платить за работу. Ну или самому лезть. По желанию. Бумаг, подтверждающих квалифицированность выполненных работ не требуется. Требуется только наличие фактически смонтированного спуска и щитка.

Ненуачо, яжспецыалист, зачем платить кому-то и надеятся, что не нахалтурит. Полезу-как я сам на опору, да и подключу всё как положено. Тем более линия пока не запитана (СТП подрядчики ещё не смонтировали), опасности нет. В интернетах инфы полно чё как делать, да и прямой вопрос по телефону в Ленэнерго я задал: «а могу сам?» — «а да пожалуйста!». Свои требования Ленэнерго мне по телефону ещё раз изложили (основные, которые в ТУ и прописаны).

Закупил СИП, арматуру. Ну и кошки, чтоб по столбу лазать. Вообще не стал бы ради одного случая кошки покупать, но в будущем я планирую на близстоящие опоры повесить себе освещение. А потом ещё может и камеру наблюдения. И лазать по столбам мне так и так придётся, не вызывать же электриков каждый раз. За то, чтобы только залезть на опору и подключить спуск СИПа, без подключения к щитку и монтажа самого щитка, и без материалов, электрик запросил аж 3 тыс. Это только подняться, подключить, закрепить провод к столбу, слезть. Всё. Дануегонафик, кошки 3200 стоят, зато на много раз и полная свобода.

Никогда раньше по столбам не лазал, но видел, как легко и просто это делают электрики, поэтому сомнений о реализуемости этого предприятия не было. И действительно, на практике это оказалось легко. Пара минут на освоение кошек в нижней части столба, чтобы понять, как именно их ставить для надежной фиксации, и я готов к восхождению.

Страховочный пояс — обязательный элемент амуниции, без него я даже думать о подъёме не стал бы. Пояс у меня имелся еще с советских времен. Хотя в итоге его функции не пригодились, и он больше всего мешал и замедлял продвижение. Но именно наличие страховки давало уверенность в безопасности процесса. Ещё внизу я проверил, как буду висеть на страховке, если сорвусь с кошек (а сорваться с кошек очень просто на самом деле, если сделать неверное движение ступнёй). Удерживающая лямка, которую я дважды обернул вокруг столба, надёжно держала мой вес без намёка на соскальзывание. Риска упасть не было, поэтому спокойно полез работать. Страха высоты у меня, к счастью, нет, при условии что нет риска падения с неё.

Но на самом верху опоры был один неприятный момент. Так как эта опора — тренога, а подняться мне надо было выше точки связки укосин, то необходимо было перестегнуть страховку. Тяжелее всего было побороть мысль о том, что на несколько секунд мне придётся таки подвергнуться риску срыва вниз. Но я полностью сосредоточился на процессе, надёжно зафиксировал обе кошки, попрыгал на них, и перестегнул страховку, не выпуская столба из рук.

Всё прошло идеально и без затруднений. Наверху я подключил провода спуска к магистральным с помощью прокалывающих зажимов со срывающимися головками. Делал это тоже впервые в жизни, и сразу на высоте восьми метров над землёй. Ничего сложного.

Погода была ветренной, и я одел защитные очки, чтобы не слезились глаза и это не мешало работать. Однако на момент восхождения ветер стих, и очки мне так и не пригодились. Ещё я предусмотрительно одел перчатки со сплошным противоскользящим покрытием. Провод СИП очень скользкий, да и опора бетонная довольно гладкая. Наверху всё боялся что-нибудь выронить, и тогда пришлось бы повторять восхождение. Но делал всё без суеты, продумывая все движения наперёд, и никаких фейлов не произошло.

В процессе спуска с опоры через каждые 0.8 метра закрепил кабель, предварительно продетый в ПНД-гофру, стальной лентой. Специнструмента для затяжки лент у меня нет, поэтому затягивал как мог от руки. Но, большого усилия здесь и не требуется:

Затем всё просто. Закрепил щиток на опоре заранее изготовленными кронштейнами, завёл кабель, подключил. Сделал заземление дверки, корпуса щитка и монтажной панели, подключив через сжим к заземлению опоры. Зануление в щитке делать не стал. Зануление выполнено наверху опоры, этого достаточно. Кроме того, Ленэнерго требует либо опломбированной вводной нулевой клеммы, которой я в продаже найти не смог, либо завода нулевой жилы прямо в счётчик, что я и сделал. Можно сделать зануление и после счётчика, но необходимости в этом нет.

Неиспользуемые пока сальники закупорил отрезками жил СИПа, чтобы обеспечить герметичность:

Щиток готов. Теперь осталось только ждать подключения нашей ноль-четвёрки через ТП к десятке и «подачи напряжения и мощности», как говорится в договоре.

Пока я копался в своём щитке, нанятый электрик из Ленэнерго успел смонтировать спуск и щиток на участке соседа. Электрика я не застал, но пошёл посмотреть поближе, как всё сделано. В очередной раз убедился в истинности выражения «хочешь сделать хорошо — сделай это сам». Я, не будучи профессиональным электриком, выполнил весь монтаж в разы качественнее и правильнее профессионала из компании-монополиста.

Сделано там плохо было абсолютно всё. Спуск одет в гофру диаметром в два раза больше требуемой, отчего она замялась в местах затяжек. Спуск закреплен к опоре всего в трёх местах, и не стальной лентой или усиленными стяжками, а обычными тоненькими. Ввод в щиток выполнен без сальника, просто через отверстие в корпусе, ни о какой герметичности речи быть не может. Провод заземления без клеммы, просто накручен на штырь под гайку, и также без сальника выведен из щитка. В крышке счётчика вырезана дыра под провода, чтобы не париться с формовкой и укладкой.Сам щиток закреплен к опоре хлипкими уголками, сделанными «на коленке», держится всё только чтобы не упало. Ну, работать это всё, конечно будет. Но как же рукожопно и колхозно выполнено… Хорошо, что у себя я стал делать всё сам, не пожалел ни разу.

Затраты

• Щит ЩУРн-3 IP54 445х400х150, IEK — 2452 руб. (ЭТМ, MKM51-N-09-54 )
• Щит ЩРн-П-4 пластиковый IP30 130х90х65, Тусо — 33 руб. (ЭТМ, 68024)
• Счётчик Нева МТ324 ARE4S, Тайпит — 4105 руб. (ЭТМ, 6109137)
• УЗО F204 A-25/0.1, ABB — 4512 руб. (ЭТМ, F204 A-25/0.1)
• Автомат четырёхполюсный S204 25A D, ABB — 4961 руб. (ЭТМ, S204 D25)
• Контакт сигнальный S2C-S/H6R, ABB — 506 руб. (ЭТМ, S2C-S/H6R)
  
• Блок клеммный BRU 80A, ABB, 3 шт — 2451 руб. (ЭТМ, 6208R2500)
• Клемма винтовая M6/8 6 мм.кв, ABB, 6 шт — 358 руб. (ЭТМ, 5118R1100)
• Изолятор торцевой FEM6 MA2.5-M10, ABB — 26 руб. (ЭТМ, 8368R1600)
• Клемма ЗЕМЛЯ 8х1.5-16мм.кв. зеленая , Legrand — 430 руб. (ЭТМ, 004832 )
• Клемма 8х1.5-16мм.кв синя, Legrand — 578 руб. (ЭТМ, 004842
• DIN-рейка 1000мм ED4 ширина 4, ABB — 422 руб. (ЭТМ, ED4)
  
• Ограничитель на DIN-рейку , IEK, 8 шт — 94 руб. (ЭТМ: YXD10)
• Сальник кабельный PG-21 IP68 13-18 мм, DKC, 2 шт — 90 руб. (ЭТМ, 53000)
• Наконечник штыревой НШВИ 6-12, КВТ, 200 шт — 278 руб. (ТехЭлектро)
• Наконечник штыревой НШВИ(2) 6-14, КВТ, 200 шт — 508 руб. (ТехЭлектро)
• Набор наконечников НШВИ №5, КВТ — 856 руб. (ТехЭлектро)
• Провод силовой ПуГВ 1х6 красный , Алюр, 10 м — 376 руб. (ЭТМ, 0304402001 )
• Провод силовой ПУГВ 1х6 белый, Алюр, 10 м — 360 руб. (ЭТМ, 0304401000)
  
• Провод силовой ПУГВ 1х6 чёрный, Алюр, 10 м — 376 руб. (ЭТМ, 0304400000)
• Провод силовой ПУГВ 1х6 голубой, Алюр, 10 м — 376 руб. (ЭТМ, 0304403001)
• Провод силовой ПУГВ 1х6 желтозел., Алюр, 3 м — 108 руб. (ЭТМ, 0304406050)
• Площадка 7,6 мм самоклеющаяся 25х25 белая, 100 шт — 200 руб. (Максидом)
• Хомуты нейлоновый 300х4.8, 100 шт — 300 руб. (Максидом)
• Профиль П-образный, резьбовые штанги, крепёж — 1500 руб. (Максидом)
• Зажим прокалывающий ответвительный для СИП, 4 шт — 448 руб. (НЭР)
• Лента бандажная нерж. сталь, 8 мм, 25 м и скрепы 10 шт — 752 руб. (НЭР)
• Лазы универсальные ЛУ (кошки) для ж/б опор — 3200 руб. (НЭР)
• Стяжки усиленные для СИП КСУ 6х180, 100 шт — 570 руб. (ТехЭлектро)
• Кабель СИП-4 4х16-0,6/1, 12 м — 842 руб. (ЭТМ)
• Страховочный пояс — был в наличии

Пришло время для переделки вводного щита на столбе.
Для вех членов СНТ выделена мощность 4кВт. Не знаю с чем связано такое ограничение - вроде как повсеместно всем выделяют уже без проблем по 10-15кВт.
Как бы то ни было - сети у нас практически новые, проведены СИПом.

Я договорился об увеличении мощности в два раза. В результате по договору с Энергосбытом будет фигурировать ввод на одну фазу 8кВт.
Ввод в дом будет проложен кабелем ВВГнг 3х16 в технической ПНД трубе.
Заземление по системе TN-C-S.

Переделку вводного шкафа самостоятельно мне запретили мотивируя это тем, что щит не примут и эту переделку должен осуществлять электрик...

Для щита было приобретено:
- вводной автомат на 40А от легран
- селективное УЗО на 300мА от АВВ
- автомат на дом на 40А от АВВ
- автомат на 25А от АВВ для дополнительного щита на участке (для сварки и т.п.)
- для организации разветвления PEN
- клемма М10/10 для вывода провода заземления для кабеля, который будет впоследствии подключаться к автомату на 25А
- монтаж проводился проводом ПВ3 10 квадратов в двойной изоляции.

Счетчик остался прежний - Меркурий 200.02

Кабель для подключения на столбе был проложен заранее и ждал своего часа.
К столбу была подкопана траншея в которую и был уложен кабель. Сверху для защиты я уложил специальные плиты чтобы в будущем не пробить его ломом или лопатой.
Об этих плитах я рассказывал .

На ПНД трубу я надел металлическую трубу, которую предварительно покрасил серым цветом.

В металлическом щите с помощью "сверчка" (приспособления для резки металла с помощью дрели) расширил отверстия для сальников.
С помощью ступенчатого сверла было сделано дополнительное отверстие для ввода кабеля СИП. Под него сальник не ставили - щит настолько не герметичен, что смысла особого в нем нет. Отверстие и гофру обработали чтобы кабель не был поврежден краями.

Схема щита на столбе получилась такой:

Поскольку три модуля использовались от АВВ, то для их соединения я взял обычную шину. Это позволило сделать монтаж компактным и не надо было возиться с кабелем для их соединения.
Единственное, что при использовании шины ввод кабеля в УЗО пришлось делать снизу, а не сверху. Но это не критично - можно делать и так.

Блок РБП-95 использовался для того, чтобы не рвать кабель PEN, а просто пропустить его насквозь срезав изоляцию.
Подключение земли делалось обжатым проводником провода ПВ3 16 квадратов.
Обжимали ручным гидравлическим прессом от КВТ ПГР-70.
Крепили болтами М8 прямо на распределительный блок РБП-95 - на фото видно крепление.

Поскольку щит использовался старый - тот что уже был ранее на столбе, то для внутреннего успокоения и от "пионеров" было решено сделать внутреннюю открывающуюся/закрывающуюся дверцу из дюрали.

Обрезок дюраллюминия у меня был, как и уголки, которые я с помощью заклепок прикрепил к внутренним боковым поверхностям шкафа отступив от края 2,5см.

Получилось что дверца находится чуть НАД автоматами, но это не препятствует их управлению.
Так получилось от того, что вводной кабель 3х16 настолько "дубовый", что дополнительно прижать его чтобы можно было опустить самодельную дверцу-пластрон ближе к автоматом не получилось.

Ну да не страшно...

Приклепанные уголки размером 20х40мм.
С левой стороны на уголок я перед его установкой в шкаф приклепал еще один уголок - чуть поменьше размером для того, чтобы нормально закрывался замок - чтобы язычок от замка плотненько подходил.

Вот на фото как раз видно как прикреплен второй уголок.

С правой стороны к уголку приклепал пару петель и к ним уже прикрепил дюралевую дверцу-пластрон:

Перед установкой уголков сдвинул счетчик вправо - поближе к вводному автомату, чтобы уголок слева не перекрывал дисплей счетчика.
Из блока РБП-95 вывел провод 10 квадратов на клемму М10/10 для подключения земли кабеля, который будет подключаться к автомату В25А.

В завершение приклеил наклейку:

Для повторного заземления вбил рядом со столбом уголок 63х63 на 2м и соединил его с имеющимся. История умалчивает о том на какую глубину забит старый уголок.
Соответственно крепления были перенесены на новый уголок.

Осталось сделать более менее нормальное крепление трубы к столбу и провести заземление дверцы щитка.

В дом кабель будет приходить в данный распределительный щиток:

Впоследствии было сделано дополнительное заземление дверц шкафа - как основной, так и дополнительной.